Центральная улица Старого города на своем пути к городским воротам несколько раз меняет название.
Из многочисленных украшений древней Месы до наших дней дошел только Милион (Milion) - невнятный каменный обломок, торчащий из четырехметровой ямы. Это жалкий остаток некогда пышной триумфальной арки. Арка называлась Miliarium Aureum ("Золотая миля"), и от нее начинался отсчет расстояний по всем дорогам империи. Грубо сложенная каменная башня рядом с бывшей аркой - турецкий водомер: через трубу наверху башни выпускался излишек воды из водопровода. Такие водомеры стояли когда-то по всему городу, и в дождливые дни из них били фонтаны.
Водопровод доставлял воду в подземные водохранилища - цистерны. Прямо под водомером находится самая большая и знаменитая из них - цистерна Йеребатан (Yerebatan Sarayi), она же базилика-цистерна (VI век). Джеймс Бонд в "Из России с любовью" проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей "Одиссеи" (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Впрочем, огромное сводчатое подземелье с лесом колонн и капающей отовсюду водой производит сильное впечатление и без всякого Кончаловского.Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. Саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в xvi веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу.
Большая часть колонн базилики взята из античных храмов. В дальнем конце подземелья основанием колонн служат два мраморных блока с рельефным изображением античного чудища, змееволосой Медузы, от взгляда на которую обращался в камень любой смертный. Византийские строители с ними не церемонились: одна из медуз повалена набок, другая - вообще перевернута вверх дном. Это не странная небрежность, а умышленное уничижение античного идола. Неподалеку - мраморная колонна с рельефным узором (так называемый "павлиний глаз"). Она взята из развалин форума Феодосия (ныне площадь Беязит): памятники Константинополя, как и античные руины, в свою очередь, становились просто грудами строительного материала.
В нижнем течении, у Святой Софии, она весьма респектабельна и называется Диван-Йолу (Divan Yolu) - "проспект Дивана". Диваном назывался султанский совет министров; на его-то заседания и ездили по этой улице вельможи.
Диван-Йолу не похожа ни на одну улицу старого Стамбула: она чиста и просторна. Чтобы было видно Голубую мечеть, дома по левой стороне улицы снесли, теперь тут разбит уютный парк с подстриженными кустами и ухоженными газонами, которые террасами спускаются к Ипподрому. Особенно красиво тут вечерами, приятно, сидя под вечер в уличном Baran Bufe (плетеные кресла, подушки, цветы на круглых столиках), наслаждаться видом. Можно почувствовать себя европейским путешественником на Востоке.
Правая сторона улицы застроена как неплохим ар нуво, так и ужасными современными коробками. На первых этажах зданий находятся ресторанчики, обычно неплохие и дешевые, и сувенирные лавки. Знаменитое кафе Pudding Shop находится именно здесь.
Миниатюрная мечеть Фируз-Aга (Firuz Aga Camii), как-то одиноко стоящая на левой стороне улицы, - одна из самых старых в городе (1491). За ней видны остатки так называемого "дворца Антиоха" - терм V века, перестроенных в церковь Святой Ефимии в VII веке.
После мечети начинается подъем вверх, улица становится намного уже. По правой стороне следует обратить внимание на мраморное сооружение, мавзолей султана Махмуда II, образец турецкого ампира. На ступенях можно увидеть резчиков по металлу, покрывающих на глазах у прохожих орнаментом медную посуду.
Здания из кирпича и камня на противоположной стороне улицы - часть благотворительного комплекса, построенного в XVII веке семьей Кепрюлю, одной из самых замечательных фамилий Османской империи. Остановитесь у восьмиугольного мавзолея Мехмеда Кепрюлю, который перекрыт не куполом, как обычно, а прозрачной кованой решеткой. Злые языки говорили, что это сделано специально, чтобы дождь хотя бы слегка смягчал ярость адского огня, в котором горит великий визирь, сумевший даже в эпоху всеобщего зверства заслужить прозвище Мехмед Жестокий.
Если вернуться на главную улицу, на правой ее стороне, за колонной Константина, обнаружится мечеть Aтик-Aли-паши, примечательная только своим преклонным возрастом (1496), зато еще кварталом дальше красивая кованая решетка отделяет от улицы уютный зеленый дворик мавзолея Коджа-Синан-паши. Граненый мавзолей, облицованный белым и розовым мрамором, и сам по себе очень красив, но самое интересное - в глубине двора: неприметная дорожка ведет в крошечный чайный сад, едва ли не лучший в городе. Внутри - увитая плющом терраса, маленькие столики придвинуты к каким-то невероятно уютным старым диванам, на стенах - смешные фотографии усатых турецких тяжелоатлетов в полосатых трико.
Старинное здание чуть дальше по улице состоит из двух двориков, в одном из которых - в том, где крошечная мечеть, - устроены ковровые лавки, и можно полюбоваться на редкое зрелище: приказчики, воровато озираясь, подкрашивают разложенные во дворе "подлинные старинные" ковры разноцветными фломастерами.
По другую сторону Диван-Йолу в одном из переулков (куда можно попасть, свернув с центральной улицы прямо перед площадью Беязит) обнаруживаются замечательные бани Гедик-паши (1475) - чуть ли не старейшие в городе. Старинный мраморный интерьер частично сохранился, и вообще, это идеальное место для знакомства с турецкой баней: атмосфера совершенно аутентичная.
